Schlagwort-Archive: Seto Ohashi Brücke

Takamatsu; Zugfahrt

Der letzte volle Tag in Japan ist angebrochen. Morgen geht der Flieger nach Deutschland. Nach endlosem „Alles wieder in den Koffer quetschen aus dem es ursprünglich kam“ nehme ich ein Taxi zum Bahnhof. Das nenne ich blödes Timing. Der Express ist gerade weg. Der nächste fährt in einer Stunde. Ein Local kommt nicht in Frage. Seit Bando gilt „Fear the WanMan“.

Der Express braucht 3 Stunden bis Takamatsu. Dort angekommen suche ich einen Coin Locker. Alle belegt, aber es gibt eine Gepäckaufbewahrung. Etwas teurer, aber egal.

Das erste was mir auffällt sind die Flaggen auf dem Platz vor dem Bahnhof.  Ist das nicht Ingress? Die Frage beantwortet sich von selbst, als eine Truppe Japaner, die offensicht dem Widerstand angehören, über den Platz laufen. Heute scheint ein Turnier zu laufen.

Da ich kein Handy dabei habe und mich die Roamingkosten eh umbringen würden, bleibe ich bei meinem Touristenplan. Erster Stop sind die Ruinen der Burg von Takamatsu. Die Mauern stehen noch und ein Eckturm. Der Rest ist ein netter kleiner Park. Und überall Japaner die aufs Handy starren. Ich vermute 80% Ingress, 19% Pokemon und 1% typisches japanisches Verhalten.

Durch die Einkaufsstraße geht es richtig Süden. Überall Menschen, die auf Handys starren. Und die ohne Handy können keine gerade Linie laufen. Was ist das mit Japanern? Die machen mehr spontane Spurwechsel als einer polnischer LKW-Fahrer.

Mt. Yashima ist etwas zu weit weg, also bleibt für heute nur noch Ritsurin Koen, der – so betont es der Reiseführer – nicht zu den 3 „most beautiful gardens“ gehört. Der Garten ist groß und der Garten hat definitiv ein paar schöne Szenen, aber an Kanazawa und Okayama kommt er nicht ran. Gut, Mito steckt er locker in die Tasche.

Auf dem langen Weg zurück zum Bahnhof stoppe ich für Sanuki Udon, eine Spezialität aus der Kagawa-Region. Hinweis: Sanuki verweist zum einen auf die Nudeln aus speziellem lokalem Weizen, als auch die in den Udonläden gepflegte Art der Selbstbedienung.

Theoretisch hätte ich noch etwas mehr als eine Stunde, wenn ich auf den letztmöglichen Zug pokere. Lieber nicht. Ich schnappe meine Koffer und buche den 17:10 Uhr Zug nach Okayama. Der Sitz im Shinkansen ist ebenfalls reserviert.

Der Zug rollt. Ich habe ein paar Minuten bis es über die Seto-Ohashi geht. Da kommt Sie in Sicht und dichter. Ok, brechen wir es runter: Im Prinzip ist es nichts anderes als ein 13 km langes Brückensystem. Ich bin 2004 zum ersten Mal über die Brücke gefahren. Herje, das ist 12 Jahre her.

Bei der Ankunft in Okayama wird es bereits dunkel. Es folgt der Abschnitt der der einzige Grund ist, warum sich der JRP auf dieser Reise überhaupt lohnt: der Shinkansen bis Tokyo, also Shinagawa. Ich musste gestern noch schnell ein Hotel buchen. Ich habe eines in Shinagawa gewählt. Hier hält der Shinkansen und morgen der Zug nach Haneda. Es gibt keinen Grund bis rein nach Tokyo zu fahren.

Der Shinkansen braucht 4 Stunden. Warum nicht genießen. Vorbei an Himeji. Die Burg ist hell erleuchtet. Dann kommt Kobe. Wir schwenken nach Shin-Osaka ein. Die Skyline von Umeda ist sichtbar. Am Horizont versuche ich Haruka300 zu finden. Eine halbe Stunde später sind wir in Kyoto. Dann verschwinden die Lichter der großen Städte. Fahrt durch die Nacht. Wir erreichen Nagoya. Die Hälfte der Shinkanstrecke ist geschafft.

 Es folgen Städte wo ich noch nie war: Hamamatsu und Shizuoka. Hm. Auf diesem Abschnitt bin ich 2014 sogar mit dem Nozomi gefahren. Shin-Yokohama. Hier war ich vor wenigen Wochen. Der nächste Stop ist dann schon Shinagawa. Auf den verbleibenden 19km lohnt sich das Beschleunigen kaum.

22:33 Uhr. Shinagawa. Mein JRP ist noch 1 Stunde und 27 Minunten gültig. Ich könnte nach dem Check-in noch mal nach Tokyo reinfahren. Aber dann müsste ich ein Auge auf den letzten Zug werfen. Ich bin raus aus dem Rennen.

Erkenntnis des Tages: Die Generation „Kopf unten“ exisitert wirklich; Dank Ingress und Pokemon.

Kotohira; Taifun 16

Auch bei meinem 7. Besuch schafft es das japanische Frühstück nicht auf meine Hitliste. Die Ursachen sind unverändert Fisch und eingelegtes Gemüse. Bevor der Tag richtig startet, werden Nachrichten konsumiert. Das wird häßlich. Das Zentrum des Taifuns wird in wenigen Stunden etwas südlich von Chikoku passieren. Kotohira ist trotzdem in der roten Zone (Windgeschwindigkeiten in Orkanstärke). Die Zahlen sind beängstigend: Wind bis zu 50 m/s (180 km/h) und Regenfälle bis zu 500 mm. Als in diesem Sommer in Stromberg die Schlammlawine den Ortskern zerstörte, waren dieser Regenfälle von 50-75 mm vorausgegangen. Nur so als Vergleich.

Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu sehen, bevor es zu schlimm/gefährlich wird. Die Straße zum Kompirasan beginnt in der Nähe vom Hotel. OK, Kotohira ist klein, somit liegt jedes Hotel nahe der Straße. Blick zum Fluss: Der Pegel ist um bestimmt 1m gestiegen. Das Wetter: strömender Regen. Erster Stop wird das Kanamaruza, Japans ältestes erhaltenes Kabuki-Theater.

Kabuki habe ich schon gesehen. Hier folgt ein Blick hinter die Kulissen und die Erfahrung, dass die ganzen Effekte bis hin zu fliegenden Schauspielern schon vor 180 Jahren existierten. Die drehende Bühne mit dem Axialrollenlager aus Holz ist heute noch in Betrieb, inklusive Personenaufzug. Aufgrund des Wetters bin ich der einzige Gast. Ich habe also meinen ganz persönlichen Guide, der mir alles zeigt und erklärt.

Das Sakemuseum hat geschlossen (Taifun). Es geht die Stufen hinauf zum Kompirasan. Es sollen viele Stufen werden. Auf den ersten hundert gibt es links und rechts viele Geschäfte. Heute sind sie alle geschlossen (Taifun). Der strömende Regen wird stärker. Regenschirm, Regenmantel und die wasserdichte Jacke sind nicht länger ausreichend. Glücklicherweise ist der Wind noch relativ schwach und konstant, dass ich überhaupt den Regenschirm benutzen kann, um die Kamera zu schützen.

Stufe um Stufe geht es hinauf. Der Regen wird noch stärker. Der Wind nimmt etwas zu. Ich passiere das Torii. Eine gerade Strecke. Komplett vom Wasser geflutet. Dann wieder Stufen. Diese sind zwar alle schräg (vgl. meine früheren Kommentare zu japanischen Tempelstufen), um den Regen abzuleiten, aber es ist so viel Regen, dass die Treppe ein einzige große Wasserkaskade ist.

Hinter zwei Kurven ist das erste große Schreingebäude. Fotos sind kaum möglich. Ein Hausmeister versucht, die Regenabflüsse von Zweigen und Lauf freizuhalten, damit zumindest etwas Wasser abfließen kann. Der Platz steht knöcheltief unter Wasser. Beim Wasserstand in meinen Schuhen ist das jetzt egal.

Es folgen weitere Stufen zum Hauptgebäude. Es war den Aufstieg wert; trotz des Regens. Nur der Blick auf die Stadt fehlt. Ich schaue in eine graues Nichts. Der Regen setzt mittlerweile auch meiner Kamera zu. Die Settings verstellen sich. (Leider bemerke ich erst morgen, das sich auch die Farbbalance und die Kontrasteinstellungen verabschiedet haben.)

Kurz nach dem Mittag beginne ich mit dem Abstieg und zähle die Stufen: 893. Unten suche ich den Udonladen, der im Lonely Planet empfohlen wurde.

Was macht man mit so einem gebrauchten Tag? Der Zugebetrieb ist eingestellt. Aber in etwa zwei Stunden soll der erste Zug nach Norden (Marugame) wieder fahren. Nach Süden geht wohl heute nichts mehr. Zwei Touristen scheinen am Bahnhof gestrandet zu sein. Sie schauen etwas planlos auf die leere Anzeigetafel.

Es bleibt Zeit für die letzte Attraktion in Kotohira: die alte Brücke. Nettes Postkartenmotiv. Der Flusspegel ist noch weiter gestiegen. Die Feuerwehr hat die beiden Stautstufen komplett geöffnet. Zum Glück lässt der Regen nach. Zu einer Überflutung der Straßen wird es wohl nicht kommen. Generell scheint Kotohira vom Taifun verschont worden zu sein.

Marugame

Es ist fast wie ein Wunder. Der Regen hat aufgehört. Der Himmel zeigt blaue Lücken. Sonnenschein. Von der Burg steht eigentlich nur noch ein kleiner Eckturm. Der Aufstieg ist anstrengend. Er ist steil und nach dem Sturm nass, laubbedeckt und rutschig. Der Turm selbst ist geschlossen (Taifun). Dafür lohnt sich der Blick in alle Himmelsrichtungen. Gerade jetzt mit diesem Licht. Man sieht die gesamte Seto-Brücke von hier. Ich ärgere mich, dass ich mein Tele im Hotel hab liegen lassen.

Nach der Burg genehmige ich mir einen Abstecher zum Hafen. Auf dem Weg dorthin und zurück finde ich ein paar gute Beispiele für die Probleme dieser Region Japans: Die schwindende Einwohnerzahl. Es gibt einen ganzen Straßenzug mit verwaisten, verfallenen Häusern. Brachland, wo früher einmal Häuser standen. Und ja, auch wilde Müllkippen.

Es wird dunkel. Ich nehme den nächsten Zug nach Kotohira. Den Taifun habe ich überstanden. Am Bahnhof von Kotohira sitzen immer noch die beiden Touristen. Mittlweile sind auch wieder Züge nach Süden auf der Anzeigetafel.

Der Abend endet mit Onsen und Abendessen im Izakaya von gestern. Das Onsen ist dabei etwas problematisch. Jemand hat die Heizung des Rotenburo deaktiviert. Das Wasser ist kalt, was der Rezeption etwas peinlich ist. Das Aufheizen wird etwas dauern. Als Entschädigung darf ich eines der beiden private Indoor Baths benutzen. Ein Traum von einem Badezimmer. So gesehen ein Glück, dass die Heizung aus war.

Erkenntnis des Tages: Taifun heißt „großer Wind“ meint aber auch viel, sehr viel Regen.


[Nachtrag von 2019: NHK hat diese Show: Journey’s in Japan. Für die letzten 2 Reisen habe ich dort immer wiederIdeen gesammelt. Jetzt endlich gab es eine Show über einen Ort, wo ich schon war. Kotohira. Ich war während eines Taifun-Auftaktes dort. Alle Shops in der Straße zum Schrein waren geschlossen. Hier ein paar Fotos, von einem Tag ohne Regen.]

Okayama / Seto-Ohashi

Heute ist schon die Abreise aus Hiroshima. In Restrospektive wäre ein Hotel auf Miyajima die bessere Option gewesen. Das nächste Mal. Ich verlasse die Stadt aber nicht ohne vorher beim Schrein vorbeizuschauen. Die Buden stehen noch und sind geöffnet. Es sind kleine Zeltbauten, diein ihrer Form an Bushäuschen erinnern. Der Tisch ist ein Tapeziertisch. So professionelle Buden wie in Deutschland sucht man vergebens. Dadurch wird etwas familiärer und auch etwas provisorisch. Ich kenne die Buden ja schon aus Mozu. Ich bleibe bei meinem Urteil: Es wirkt einfacher und schlichter und dadurch erfrischend anders. Nebenan ein Flohmarkt.

Direkt am Schrein steht eine Bühne. Auftritt hat gerade eine optisch und musikalisch durchgekrachte Girliegruppe in Schulmädchenuniform.  So etwas kann es nur in Japan geben. Zielgruppe scheinen Mädchen unter 14 Jahre zu sein. ich hoffe es zumindest. Die Alternative wären Mit-40er mit einem Lolita-Uniform-Fetisch (was in Japan eine nicht ganz abwegige These wäre). Yeiks.

Aber was danach kommt, ist noch schräger. Oh ja, das ist wirklich möglich. Ich weiß nicht was das ist, aber es wirkt der fleischgewordene Anime. 3 Mädels in bunten Kostümen und noch schrillerer Stimme. Wenn man durch den Sucher der Kamera auf die Bühne zoomt ist das wie ein LSD-Trip. Ich halte Abstand. Die Melodie erinnert an ein Anime-Intro. Ich vermute es ist auch eines. Zurück zum Hotel, bevor meine Ohren bluten. Check-out.

Okayama

Mit dem Shinkansen, pünktlich wie immer, geht es an Shinkurashiki vorbei eine Station weiter nach Okayama. Die Tasche verschwindet in einem Coin Locker. Bis zum Garten und der Burg sind es 1,5km. Wieder einmal kurz genug für einen Fußmarsch.

Erster Stop ist die Burg Okayama-jo. Die erste Burg in schwarz. Nagoya, Oosaka und Himeji waren weiß. Diese hier ist mit schwarzem Holz verkleidet. Sie hat auch den Beinamen Krähenburg. Ein schöner Konstrast sind die weißen und goldenen Verzierungen. Auf eine Besichtigung verzichte ich. Bei einem Eintrittspreis von 800yen bin ich plötzlich geizig. Die Burg ist auch die kleinste, die ich bisher gesehen habe. Unterhalb der Burg auf der anderen Seite des Flusses ist ein japanischer Garten.

Der Garten ist der Koraku-en. Einer der drei berühmtesten Gärten in Japans. Eine Brücke führt direkt von der Burg rüber. Der Garten ist schon angelegt. Er hat sehr große Rasenflächen. Im Vergleich mit Hiroshima wirkt er dadurch sehr westlich. Aber auch japanische Elemente sind vertreten. Es gibt einen großen Teich mit bewachsenen Inseln und auch eine Berglandschaft. Zudem gibt es einen Teehütte und einen Pavillion. Im Park genieße ich auch meine zweites Frühstück.

Seto O-Hashi

Auf dem Weg zurück zum Bahnhof kommt mir eine Schnappsidee: Kaffee und Kuchen auf Shikoku. Von Okayama aus fahren Züge über die Seto-O-Hashi nach Shikoku. Die Brücke ist irre lang. 13,1km. Sie besteht aus 2 Hängebrücken und 2 Schrägseilbrücken. Dazwischen gibt es Stahlfachwerkbrücken und Viadukte. Die Brücke geht nicht in einem Schwung rüber, sondern macht ein Inselkopping. Die Brücke hat zwei Ebenen, wobei die Bahngleise in der unteren liegen. Es ist also ein 13km lange Fahrt durch Stahlträger  zu allen Seiten. Die Seto-Brücke ist zudem die weltlängste Brücke mit 2 Fahrebenen. Diesen Rekord will ich mitnehmen.

Der Local fährt mit knapp 60km/h. Die ganze Reise dauert also eine Viertelstunde. Unter dem Zug die Inlandsee, um den Zug herum rauschen die Stahlträger vorbei. Dann kommt Shikoku in Sichtweite. Allerdings ist das Erste, was man sieht ein Industriehafen. Überall Gastanks. Jede Menge Schiffsverkehr unterhalb der Brücke.

Schankt die Brücke oder bin ich das? Der Zug schwankt in einem Tempo, das nicht zum Zug paßt. Es muß die Brücke sein. Hoffe ich zumindest. Ein Erdbeben wäre jetzt echt blöd.

An der ersten Station in Shikoku steige ich aus und versuche in Richtung Wasser zu kommen. Ohne Karte von dieser Region verliere ich die Orientierung. Zurück zum Bahnhof. Wir streichen das Foto von der Brücke und gehen gleich zum Kaffee über. Um 16:20 geht es zurück nach Okayama und dann mit dem Shinkansen weiter. Wie schon in Hiroshima stelle ich mich einfach auf den Bahnsteig und warte. Man braucht nicht unbedingt ein Ticket, wenn man den JRP hat. Das Ticket ist für einen Sitzplatz. Es gibt aber immer mehrere Waggons die als „unreserved“ markiert sind. Hier gilt: Wer zuerst einsteigt, sitzt. Bis jetzt klappt das ganz gut.

Ich erreiche Kyoto in Dunkelheit. Ich habe einiges über den Bahnhof gelesen. Aber die zentrale Bereich ist wirklich riesig. Hoch, um genauer zu sein. Mein Herren. Jetzt aber zum Ryokan. Ich habe die Strecke unterschätzt. Meine Herren. Die Karte hat keinen Maßstab zum Ryokan. Böser Schnitzer. Die letzte U-Bahnstation war Go-jo, also 5. Das Ryokan hat irgendetwas mit 3. Ein paar Straßen sind es noch. Doch die U-Bahn? Ich sehe die Preise. Nein Danke. Nicht für zwei Stationen. Weiter. Alle paar Meter sattel ich den schwere Tasche um. Shin-jo. Oh Mann. Aber wir kommen dichter. Weiter und immer weiter. Jetzt stehe ich an der großen Querstraße. Zu weit. Verdammt. Also zurück und in die Seitenstraßen. Das hier ist ein typisches Innenstadt-Wohngebiet. Keine lesbaren Buchstaben mehr. Auch die Straßenschilder sind in Kanji. Es hilft nichts. Ich muß mich durchfragen. Noch ein paar Kurven, dann stehe ich vor der Tür. Es ist ein Wohnhaus wie jedes andere hier auch. Nur ein kleines Schild weist es als Ryokan aus. In England fällt das sicherlich unter B&B.

Ich öffne die Tür und sage „sumimasen“. Das ist nie verkehrt. Der Ryokanbetreiber kommt zur Haustür in Begleitung seiner Frau. Beide begrüßen mich durch eine Verbeugung auf dem Fußboden. Auweia. Etikette. Keine Ahnung wie ich darauf reagieren soll. Zum Glück federn die beiden gleich wieder in die Vertikale und bitten mich herein. Wow. Wirklich japanisch. Bei dem Ryokan habe ich ein goldenes Händchen gehabt. Mein Zimmer ist im ersten Stock. ich vermute es war früher ein Kinderzimmer. Die Decke ist nicht sehr hoch (zumindest für meine 180cm etwas zu flach). Ein einfacher Raum mit Tatami. Es gefällt mir auf Anhieb. Sofort kommt mir der Gedanke: So könnte mein Zimmer aussehen, wenn ich in Japan aufgewachsen wäre. Ein kleiner Fernseher, ein flacher Tisch und der Futon zum Schlafen. Was will man mehr.

Mein Plan für den Abend war: erst essen, dann schön ins Bad. Der Ryokan-Betrieber macht mir jedoch einen Strich durch die Rechnung. Er besteht darauf, daß Gäste zuerst das Bad benutzen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, daß man in Japan erst duscht und dann für ein paar Minuten zur Entspannug in die Badewanne steigt. Das Wasser hat etwa 43 Grad. Das Wasser in der Badewanne wird dabei von allen Gästen benutzt. Man hat ja vorher ausgiebig geduscht. Die Betreiber des Ryokan baden dann zuletzt. Gäste habe das Anrecht auf frischen Wasser. Mir wäre es egal, zumal ich Hunger habe. Aber hier scheint es im das Prinzip zu gehen, das Prinzip Gastfreundschaft in Japan. Und da das Ehepaar den Charme von Großeltern ausstrahlen, hat man auch nicht wirklich Argumente zur Hand. Die Baderegeln gibt es als laminierte Karte mit ins Bad. Ist eigentlich ganz einfach:

  • Erst duschen und Haare waschen, dann in die Badewanne.
  • Keine Seife in der Badewanne; auch keine Reste am Körper.
  • Das Wasser nach dem Bad nicht ablassen.
  • Keine Handtücher oder Waschlappen in der Badewanne.
  • Alles ordentlich hinterlassen.

Ist eigentlich ganz simpel. Aber mir werden die Regeln trotzdem erklärt und die besagtge Karte mitgegeben. Entweder glauben Japaner, daß die Regeln kompliziert sind oder sie haben mit Ausländern nicht immer die optimale Erfahrung gemacht.

Für das Abendessen zieht es mich wieder 100m nordwärts auf die Ginza. So wie es aussieht zieht es mich nach dem Motte-Licht-Prinzip immer wieder in diese Gegenden. Leider ist es schon 8:30 Uhr und viele Geschäfte haben schon geschlossen. Daher gibt es einen Stop bei Mäcces. Danach noch eine zweite Runde. Plötzlich sehe ich zwischen den ganzen Kaufhäusern Lampions. Hier steht wirklich ein Tempel, mitten auf der Shopping-Straße.

Randnotiz:

  • Der Standardpreis für ein großes Coin-Locker-Fach scheint 600yen zu sein.
  • Okayama und Kurashiki sind gut für einen Stop beim Hotelwechsel.
    Beide Orte hintereinander sind machbar, aber erfordern eine gute Planung.
  • Fazit: Tag ok. Soll erfüllt.